Kjanti turpina pieaugt pēc 300 gadiem
Līdz 18. gadsimta sākumam viltotu Chianti vīna pudeļu pārdošana arvien izslāpušajai Anglijai bija kļuvusi tik izplatīta, ka vietējie tirgotāju muižnieki jutās spiesti rīkoties.
Pirms trīssimt gadiem sestdien Toskānas lielhercogs Cosimo III izdeva dekrētu, kurā paziņoja, ka chianti vīnu var ražot tikai noteiktā vietā starp Florences un Sjēnas renesanses spēkstacijām.
Pasaulē bija dzimis pirmais juridiski izpildāmais vīna nosaukums. Mediči hercoga dekrēts noteica 70 000 hektāru (175 000 akriem) platību, kurā tagad tiek saražoti 35 miljoni pudeļu gadā chianti classico.
Astoņdesmit procenti no viņiem tiek eksportēti uz apmēram 100 valstīm, un reģiona reputācija kopš 1980. gadiem ir vērsta uz augšupejošu līkni, padarot to par magnētu vīna svētceļniekiem.
Iegūstot no glāzes classico riserva Enoteca Falorni vīna bārā un tirgotājas Grivā Kjanjā, Dija Khanna saka, ka viņas ceļojums ir bijis atvērts acīm.
“Kanādā jūs domājat par chianti kā vienu vīna veidu, bet, ja jūs šeit ierodaties, jūs uzzināsit, kas tas patiesībā ir. Ir tik stilu dažādība, ”aģentūrai AFP stāsta Berlīnē dzīvojošais kanādietis.
"Visiem klasiskajiem spēkiem, ko esam izmēģinājuši, ir bijusi šī maiga samtainā apdare, piemēram, gluda dziesma, kas beigās beidzas tiešām, tiešām labi."
Zīmolu neskaidrības
Chianti classico ražotāji jau sen ir cīnījušies pret patērētāju neskaidrībām par atšķirību starp viņu pieprasīto, ģeogrāfiski ierobežoto vīnu un mazāk atšķirīgajiem vienkāršajiem chianti, kas ražoti citās Toskānas daļās.
Līdz 2010. gadam ražotājs apgabalā, kas noteikts 1716. gada dekrētā, varēja ražot abus. Bet šī prakse tika aizliegta kā daļa no klasiskā zīmola un tā preču zīmes melnā gaiļa logotipa stiprināšanas pasākumiem.
Parasti vieglākais un lētākais parastais chianti daudziem joprojām ir saistīts ar 1970. gada itāļu trattoriju sveču turētāju - pudeli, kas pusīti iesaiņota salmu grozā, kas pazīstama kā “fiasko”.
Tieši no fiasko 16. gadsimta pāvesti baudīja savus chianti.
Bet noapaļotajam kuģim bija jākļūst par simbolu, kas nodarīts kaitējumam reģiona starptautiskajam tēlam, pateicoties eksporta virzītam uzplaukumam, kurā dažreiz tika upurēta kvalitāte.
Regbiju mīlošs vīna darītājs
1716. gada dekrēta pamatā bija ideja, ka Toskānas zeme un klimats gadsimtiem ilgi ir sevišķi apvienoti ar vietējām zināšanām, lai garantētu, ka chianti vīnam ir noteikts stils un kvalitāte.
Trīs gadsimtus vēlāk šī ideja joprojām valda eklektisko varoņu skaitā, kas tagad ražo chianti classico.
Bet ir arī jauns uzsvars uz variācijām, ko rada konkrēta augsne, ekspozīcija un augstums - kaut ko vīna eksperti dēvē par noteiktas vietas “terroir”.
Ar savu apdares bārdu, gilet un gudrajiem zamšādas zābakiem Marco Mazzoni izskatās kā džentlmeņu zemnieks, ģērbies Giorgio Armani.
Bet mazā Corte di Valle muižas īpašniece ārpus Greve uzstāj, ka sangiovese vīnogu pārvēršana pievilcīgā vīnā nav pilsētas diletantu darbs.
“Zeme ir pilna ar akmeņiem un klintīm,” viņš saka. “Vīnogulājiem ir jācieš, lai tie augtu un zelt. Tas liek svīst. ”
Querciabella ielejas otrā pusē regbiju mīlošais vīndara Manfrēda Inga stils ir vairāk šorti un staigājoši zābaki, kad viņš pārrauga iedrošinoši briest sangiovese ogas. Raksturojot, viņš varētu atcerēties, ka 2016. gads varētu būt vīnogu raža.
Querciabella ir aktuāls priekšnoteikums noteikumu sakārtošanai, kas ļautu classico ražotājiem marķēt savus viena vīna dārza vīnus kā tādus, kas nāk no konkrētām mikrozonām Burgundijas paraugā Francijā.
Tāpat kā daudzos populārākajos Burgundiešos, Querciabella tiek audzēti bioloģiski un saskaņā ar biodinamiskajiem principiem. Pat kūtsmēslu izmantošana tagad ir izvairījusies no veganam Sebastiano Castiglioni piederošā īpašuma.
“Ja mēs vēlamies, lai šeit vēl 300 gadus ražotu chianti, tas ir ceļš ejams,” saka Dienvidāfrikā dzimusī Ing, skaidrojot, kā ziemas kultūras, piemēram, raķetes un savvaļas sinepes, izmanto vīna dārza augsnes papildināšanai mākslīgā mēslojuma neesamība.
Grūtnieces pacietība
Kādreiz, kad vīrieši bija saglabājušies, 300 gadu laikā ir mainījusies arī tāda lieta, ka dažus slavenus chianti classicos tagad ražo sievietes.
“Mēs esam mazs, bet augošs klubs,” saka Susanna Grassi, kura 2000. gadā atteicās no apakšveļas biznesa vīnam, lai atdzīvinātu ģimenes saimniecību.
Grasī deviņu hektāru lielais īpašums “I Fabbri” (“Kalēji”) sniedzas līdz 680 metru (2230 pēdu) augstumam, netālu no robežas, kur nogatavoties siltumu mīlošie sangiovēji.
Grassi nav iespēju izgatavot jaudīgu, strukturētu vīnu. Tā vietā uzsvars tiek likts uz eleganci un smalkumu - tīras sangiovese izteiksmes tendence, kas, pēc viņas domām, palīdz vadīt Toskānas vīndari.
"Es domāju, ka sievietēm ir atšķirīga jutība pret vīnu," viņa stāsta AFP. "Varbūt tas ir tāpēc, ka grūtniecība mums māca gaidīt, zinot, ka galarezultāts būs" bello "(skaists)."
