Izgatavot troksni, nevis apģērbu: Dizainers Jūns Takahaši

Izlasiet jebko par Jun Takahashi - UNDERCOVER īpašnieku / dizaineru / iemiesotāju - termins, kas parādās daudz, ir “autsaiders. Sākot ar gotiskā panka atkārtojumiem un beidzot ar 25 gadu ilgākajiem viņa 2016. gada pavasara “vislielākajiem hitiem” vīriešu ielas apģērbā (ar ievērojamu Zvaigžņu karu injekciju), līdz pasaku nimfām un Viktorijas laika meitenēm ērkšķu vainagos un ragveida cepurēs, UNDERCOVER ir izveidojis pati par sevi, ko skatīties Parīzes modes nedēļā.

Vienmēr ar valdzinošo divdabību Jūns visvairāk mājās atrodas haosa un skaistuma virpulī - pašreizējā rudens 2016 vīriešu kolekcijā '' Instant Calm '' ir čības, kur ir iegravēti vārdi 'Chaos' un 'Balance' attiecīgi kreisā un labā puse; čības, līdzīgi kā pats UNDERCOVER, dzīvo telpā starp šīm divām pretējām pozīcijām. Kamēr viņa pagātnes gadu desmitu centieni parādīja stingrāku estētiku, kas izrietēja no panka / dumpīga pasaules uzskatiem, viņa mode bija nobriedusi elegantā, mežonīgi iedomātā iznākumā; visi vienlaikus draudīgi un rotaļīgi, jutekliski un sirreāli un vienmēr ar humora pieņēmumu.

“Apģērbiem ir nozīme. Pretējā gadījumā tas ir tikai kokteiļkleitas un somas - un tas nav interesanti, ”intervijā saka Jun Modes bizness pagājušā gada beigās. Tā ir pārliecība, kas atspoguļota zīmola moto - “Mēs radām troksni, nevis apģērbu”. “Savā darbā es vēlos paust nevis kaut ko vienkārši skaistu vai jauku, bet gan atrast kaut ko aiz tā. Manuprāt, tas ir ļoti cilvēcīgi. ”

“Es paņemu to mīlīgo rotaļu lācīti un mazliet satriecu - tādu vardarbību. Kombinācija ir kaut kas, kas tai piešķir īstu skaistumu. Es nenoliedzu skaistumu, bet gan to pasniedzu citā gaismā. ”

UNDERCOVER sākās 1990. gadā kā pazemīga grafisko t-kreklu līnija, kamēr Jūns Takahashi vēl bija Bunka modes koledžas students. Tas tika pārdots no tagad ikonu NEKUR veikalu, kuru viņš izveidoja kopā ar Nigo, kulta ielas apģērba etiķetes A Bathing Ape dibinātāju (starp citu, TŪLĪT 2009. gadā uz pāris mēnešiem tika augšāmcelts kā uznirstošs veikals Londonas Dover Street Market iekšpusē).

Kā students iepriekšējos gados (paturot to pie anachronistiskajiem skolotājiem: "Es jautāju par" dizaina "mācīšanos no skolotājiem, kuri bija daudz vecāki par mani. Tāpēc es sev teicu, ka skolā mācīšos tikai tehnikas, neko citu." ), viņa dzīve mainījās, kad viņš redzēja savu pirmo Comme des Garçons izrādi. “Es biju tik pārsteigts. Tas pārliecināja mani domāt par modes dizainu kā par brīvu radošā izteiksmē. Ar savu darbu [Rei] Kawakubo teica [ka] nav svarīgi, vai tas ir avangards vai iela: radošums ir radošums. ” Ar ikonoklastisko / neatlaidīgo virzienu uz parastajām normām un idejām UNDERCOVER jau pirms pašreizējā luksusa ielas apģērba laikmeta demontēja plaisu starp ielu un skrejceļu. UNDERCOVER tiek atzīta par abiem pusaudžu godinātajiem grafiskajiem krekliem kā konceptuālajiem skrejceļa gabaliem. Tā radikālā pieeja daļēji skaidrojama ar to, ka Jūns spera vēl nepieredzētu soli, vispirms izveidojot sieviešu apģērba līniju, kas vairāk orientēta uz modeļiem, un tad drosmīgi dodoties pretī un līdzās modes iestādei. Tas bija ievērojams novirzīšanās no pieņemtā progresa Japānas streetwear etiķetēm, kuru zīmolu paplašinājumiem bija jāattiecas tikai uz mūziku un sporta apģērbu.

Par atšķirību UNDERCOVER couture: vīriešu apģērbs ir vienkārši apģērbs, kuru viņš vēlas valkāt, savukārt sieviešu - konceptuāls, abstrakts piedāvājums. Jūns apgalvo, ka neatkarīgi no apģērba cenas vai sarežģītības visu, ko viņš rada, absorbē ar vienādu radošumu, kas, šķiet, ir uzburts no neizmērojami paplašinošā, iztēles radītā, izlocītā UNDERCOVER pasaules, kas ir viņa prāts.

Aplūkojot Juna rezultātus, kas saistīti ar UNVERCOVER gadu gaitā, un tā pamatoto pieeju, to darot, nav pārsteidzoši, ka viņu intereses neaprobežojas tikai ar haute couture. Viņa izrādes bieži tiek aprakstītas kā “panku performances teātris”, atzīstot, ka “viņu vairāk interesēja grafikas dizains, nevis apģērbs”; UNDERCOVER vienmēr ir paplašinājis savu domāšanu ārpus modes un drēbju izgatavošanas robežām, un tas viņiem ļāvis uzņemties projektus savā īpatnējā veidā gan modē, gan ārpus tās.

Viņa aksesuāri bieži ir pilnīgi skulpturāli, pilnībā izstumjot no parastās formas, kādām vajadzētu būt ādas izstrādājumiem, viņa skates plaši vizuāli baroka stilā atspoguļo sulīgu, visumu, kurā dzīvo viņa drēbes un personāži. Viņš ir sadarbojies ar japāņu rotaļlietu ražotāju Medicom, lai izgatavotu skulpturālus objektus no GILAPPLE lampām līdz “Hamburger” lampām (ābols ar tajā iestrādātu klasiskā stila galveno lukturi; un kolekcionējama lampa, kas veidota pēc hamburgera varoņa, kas sportiski piesaista lielas multfilmas acis). un saplaisājuši zobus) ikonu Sanrio varoņu nomāktajām versijām, piemēram, My Melody un Hello Kitty, turot GILAPPLES.

Būdams pats gleznotājs, Jūns iedvesmu gūst gleznās, un pietiekami bieži viņi nonāk uz paša apģērba.“Tūlītējā mierīgā” - beļģu mākslinieka Maikla Borremansa tumšās, groteskās, renesanses laika flāmu eskā gleznas kolekciju iedvesmoja - melns parks atdarina priekšmetu Borremana “Melnajā pelējumā” (un meta maiņā pati glezna ir iestrādāts audumā). Ievērojami piemēri: no viņa kolekcijas Sieviešu gatavs valkāšanai 2015. gada pavasaris iedvesmas avots un nīderlandiešu mākslinieka Hieronīma Bosha grāmatas “Zemes prieku dārzs” (1503) paraugs atradās priekšpusē un centrā, pēc Nika Knitora tīmekļa vietnes SHOWStudio vārdiem: “2016. gada pavasarim / vasarai Jūns Takahaši atkārtoti piešķīra Nika Knitora tēlu“ Paint Explosions, 2015 ”, izveidojot ierobežota tirāžas ādas blūzes jaku”, viņa masveidā godājamajai / pieprasītajai krustojuma kolekcijai ar Ņujorkas izcilo Augstāko, kur Nikolāsa glezna de Largillière 'Étude de Mains (Pētījums par rokām)' (1715) ir attēlots visā drukā uz kapuci ar kapuci vai šortiem. Pašlaik glezna karājas Luvrā.

Pagājušā gada nogalē UNDERCOVER rīkoja plašu retrospektīvu izstādi, lai atzīmētu savas pastāvēšanas 25 gadu jubileju Tokijas Operācijas pilsētas mākslas galerijā, kas noslēdzās tieši pirms Ziemassvētkiem, neplānojot starptautisku turneju. Lai gan citi zīmoli un etiķetes izmantotu izdevību izbaudīt pamudinājumu ne tikai izdzīvot, bet arī dominēt un joprojām bez kompromisiem peldēt ar karogu pēc tā ideāliem - kas raksturīgi zīmolam, tā bija īsta, smalka un zema taustiņa lieta, nevis kapitalizēta kā iespēju izskaidrot tā zīmola vērtības vai paplašināšanos. Izrādes kataloga ievadā Jūns Takahaši izteicās, ka savu etiķeti uzstāda “ar nelielu apsvērumu, kā tas varētu ietekmēt manu nākotni”. Viņa pazemība un nopietnība ir bijusi UNDERCOVER vēstures centrā - šī trešā izrāde Tokijā 1995. gadā tika nosaukta par “The Last Show”, kā viņš apgalvoja, kad sāka, viņa mērķis bija turpināt vismaz trīs sezonas. Šī izstāde tiek dēvēta par “Labirintu”, jo, Jūnija vārdiem sakot: “ir sajūta, ka es gruzos tumsā un klejoju labirintā, kam nav redzama gala”.

Sākoties ļoti aizņemtam periodam; tikko kā parādīts Parīzes modes nedēļā, 25 gadu jubilejas lielajā retrospektīvā “Labirints”, gaidāmajai monogrāfijai UNDERCOVER, kas pagājušajā mēnesī izdota Rizzoli (ar vāka zīmējumu uzzīmējis pats cilvēks) - mēs kopā ar Juni apsēžamies, lai atrastu uzziniet, kas kopā satur UNVERCOVERISM Visumu.

Kad sākās jūsu modes mīlestība, un kā tas noveda pie BEZMAKSAS?

Tā kā es mācījos pamatskolā, es domāju, ka es vienmēr pats izvēlējos, ko es gribu valkāt, un uzrakstīju izlaiduma esejā “Mans sapnis ir kļūt par dizaineri”. Pēc vidusskolas beigšanas es iestājos Bunka modes koledžā. Esot skolā, mans draugs un es izstrādājām t-kreklus un sākām nezināt.

Kā radās vārds UNDERCOVER?

Es gribēju, lai zīmola tēls būtu aizdomīgs un slepens.

Jūs bieži minējāt, ka divdabība ir kaut kas tāds, kas jūs vilina; “Mēs esam cilvēki - pilnība nav forša.” Kas tevi valdzina par haosu, pretējo faktoru daudzveidību un daudzveidību; ko tev nozīmē skaistums?

Cilvēkam ir vairākas sejas, neatkarīgi no tā, vai tas ir labs vai slikts. Kad jūs visus pieņemat, jūs varat atrast to pievilcīgu. Daudzveidīgs un daudzveidīgs haoss; tas man ir skaistums.

Līdzīgi kā zīmola “Mēs radām troksni, nevis apģērbu” ētoss, kad jūs sapratāt, ka mode varētu virzīt uzlādētas idejas un sajūtas?

Ar laiku, kad es sapratu, es jau darīju lietas tā, kā jūs sakāt (ka es drēbēs jūtu un attieksmi). Man tas ir pilnīgi dabiski.

Vai jums ir svarīgas atmiņas, nostalģija?

Dažreiz ir nepieciešams atskatīties pagātnē. Kad palielinās pagātnes pieredzes daudzums, tas palīdz radīt.

Vai jūs varētu pastāstīt vairāk par savu māksliniecisko procesu?

Tas ir atkarīgs no. Bieži es izvērsu savas idejas no tā, ko tajā laikā jutu, vai arī mani iedvesmo mūzika, filmas vai māksla. Citreiz es gribu darīt kaut ko atšķirīgu no pēdējās kolekcijas. Vai arī es gribu turpināt to pašu tēmu no iepriekšējās sezonas, bet paplašināt idejas vēl vairāk. Pamatā es cenšos būt godīgs pret to, ko es visu laiku jūtu.

Kāda ir tava ikdiena?

Mans darba laiks ir lieliski plānots. Tādā veidā nav izšķērdēts laiks, un tas man visu padara vienkāršāku. Arī mūsu darbinieki var strādāt, balstoties uz šo grafiku. Es domāju, ka plānošana ir ļoti svarīga lieta, kas jādara.

Jūsu kolekcijās ir iekļauts Hieronīma Bosha un Maikla Borremana darbs jau iepriekš. Vai māksla, īpaši glezniecība, jūs aizrauj?

Tas ir ārkārtīgi aizraujoši. Arī pati gleznoju. Es uzskatu, ka gleznošana labi saskan ar apģērbu dizainu.

Kas ir daži no māksliniekiem, kurus esat uzmeklējis / kuri jūs interesē šobrīd?

Ir tik daudz…

Jūsu skrejceļa izrādes vienmēr jūtas dramatiskas un ieskaujošas, gandrīz kā teātris un izrādes māksla - vai stāstījumi un stāsti ir kaut kas, par ko jūs domājat savā darbā, izstrādājot kolekciju un pēc tam to prezentējot?

Mani neinteresē šovi, kuros modeļi tikai staigā. Es vienmēr šovu uzskatu par izklaidi un patiesi ceru, ka cilvēki caur manām izrādēm jutīsies emocionāli.

Šķiet, ka jūsu kolekcijas gadu gaitā ir attīstījušās kopā ar ārpusi pankresīvi agresīvo estētiku, kas šobrīd atgriezās līdz stingri tumšai elegancei.Kā jūs redzat sevi tagad, salīdzinot ar to, kad pirmo reizi sākat darbu?

Tev ir taisnība. Ja vaicājat man, vai esmu nobriedis kā cilvēks, es par to daudz nedomāju, bet esmu pārliecināts, ka tas, ko es veidoju, ir mainījies. Vārdi, piemēram, “panks” un “agresīvs”, vairs neparādās uz virsmas, bet tie sakņojas visos manos zīmējumos.

Vai jūs varētu pastāstīt vairāk par savu vajadzību radīt un savu nostāju attiecībā uz naudu - jūs to redzat kā līdzekli, kas ļauj sev vairāk brīvības un iespēju virzīt savu redzējumu tālāk?

Es domāju, ka esmu dzimis ar šo īpašību. Es kaut ko radot demonstrēju sabiedrībai savu eksistences vērtību. Es novērtēju to, ka daudzi cilvēki jūtas līdzjūtīgi pret to, ko es daru, un tas man rada gandarījuma sajūtu.

Jūs projektējat burtiski visu - sākot ar drēbēm, reklāmas kampaņām un beidzot ar maziem līdzstrādniekiem, kas nav līdzīgi tam, ko Hedi Slimane dara Saint Laurent. Nesen par savu pieeju viņš saka: “Šķiet, ka katra detaļa ir svarīga. Runa ir par konsekvenci ... Visus šos elementus noformēt ir diezgan milzīgi, bet, ja māja vēlas saglabāt atšķirīgu balsi, citas izvēles nav. ” Vai tas ir arī kaut kas, par ko jūs domājat, saglabājot UNDERCOVER redzējumu atšķirīgu un konsekventu?

Es pilnīgi piekrītu Hedi.

Kāds ir gala mērķis?

Runājot par darbu, es to vēl nezinu. Bet personīgā līmenī es vēlos, lai mana ģimene dzīvotu mierīgi.

Vai jūs domājat, ka dzīvošana Tokijā ietekmēja jūsu attieksmi pret savu praksi kopumā? Kas jūs personīgi piesaista pilsētai?

Dažādu lietu sajaukums. Tā ir Tokijas oriģinalitāte, un tieši tas piesaista cilvēkus.

Jūs jau iepriekš esat runājuši par Sex Pistols, The Clash, Led Zeppelin mūziku un tās ietekmi uz jums. Kāpēc, jūsuprāt, mūzikai joprojām ir tik nozīmīga ietekme uz jūsu dzīvi un jūsu dizainu?

Es nedomāju, ka šīs grupas vien (Sex Pistols, The Clash, Led Zeppelin) mani tik ļoti ietekmēja. Mani vienmēr ietekmē daudz dažādi mūzikas žanri.

Ko jūs šodien izjūtat par Panku kā kultūras spēku? Agrāk pusaudži apskāva pankroku, lai aizbēgtu un reaģētu uz apkārtni. Vai jums šķiet, ka ir svarīgi saglabāt attieksmi dzīvu tagad, vairāk nekā iepriekš, jo pašreizējā mūsdienu vizuālajā kultūrā mēs saskaramies ar perspektīvu izbalēšanu ar cilvēkiem, kuri tiecas pēc vispārēja, sterila perfekcionisma?

Es vienmēr gribu paturēt prātā, ka turpinu izaicināt stereotipus. Īpaši mūsdienās es jūtu tendenci, ka visiem jābūt vienādiem, un es esmu pilnīgi pret to. Ikvienam vajadzētu uzstāt uz savu individualitāti un būt tiesībām to darīt.

Nez, vai jūs vienmēr esat juties kā mazliet nepiederošs.

Raugoties no plašas sabiedrības viedokļa, es uzskatu, ka esmu nepiederošs, bet esmu svešs saprāts.

Kas jums nākamais?

Radīšanā es tikai turpinu sevi stumt.

Šis raksts pirmo reizi tika publicēts žurnālā Art Republik.