Galapagu sala izbrīna brīnumu kā Neatkarīgs Ēdenes dārzs

[Vārdi un fotoattēli, Melānija Džai, kura apmeklēja ārzemēs jahtu ar 50 miljoniem jahtu] Galapagu salu vilinošais vilinājums - arhipelāgs Klusajā okeānā, apmēram 400 jūdžu attālumā no Ekvadoras krastiem. Salas, kas ir mūžīgi atdalītas no cietzemes, šķiet ārkārtīgi nelietīgas pret dzīvi, un tomēr dzīve atrada ceļu. Tūkstošiem gadu augi un dzīvnieki neizskaidrojami migrēja no jūras. Viņi pielāgojās un attīstījās unikālajiem apstākļiem, izveidojoties sugās, kas ievērojami atšķiras no viņu kontinentālajiem senčiem. Tagad salām ir endēmiska puse augu dzīves un gandrīz visi rāpuļi Galapagos. Dzīva radību un augu laboratorija, kas joprojām atrodas evolūcijas fāzē un ir tikai šajā telpā.

Vilinošas lures starp Galapagu salu ainavu

Iguāna uzsūc sauli

Atrodas uz ekvatora, Galapagu salas ir arhipelāgs no 14 vulkānu salām un vairāk nekā 40 mazām saliņām. Šīs salas ir agrīnā stadijā ģeoloģiskā izteiksmē, vecākās ir aptuveni 5 miljoni gadu vecas, un jaunākās salas joprojām veidojas vulkānisko aktivitāšu rezultātā.

Katra sala ir izstrādājusi savu unikālo ekosistēmu, sākot no sulīgiem, zaļiem mežiem, pulverveida pludmalēm un akmeņainām salām līdz izteiktām, vulkāniskām vai tuksnešainām ainavām. Nepārspējamā dažādība, šis Ēdenes dārzs piesaistīja Čārlza Darvina uzmanību un kļuva par viņa evolūcijas teorijas dzimšanas vietu.

Galapagu salas karte

Tieši šeit 1800. gados Darvins pamanīja dzīvnieku sugas, kas raksturīgas katrai no salām, kuras tika adaptētas, lai labāk piemērotos konkrētajiem apstākļiem. Visslavenāk tas tika koncentrēts uz spuras, jo viņš novēroja, ka viņiem ir dažāda veida knābji atkarībā no viņu pārtikas avotiem. Mūsdienās salas sauc par mājām apmēram 13 dažādām sugām. Darvina teorija attiecās uz neskaitāmām sugām, kas tagad ir endēmiskas katrā atsevišķā salā. Tas padara Galapagu par svētu Grālu gan zinātniekiem, gan dabas aizsardzības biedriem.

Šī maģiskā zeme intriģējoši tika attēlota romānā Mobijs Diks. Stāsts bija slavens ar reisu uz kuģi ar nosaukumu Essex, kuru bija nogrimis spermas valis, bet tā pirmsākumi meklējami Galapagu salās. Apkalpei, kas bija sagūstījusi aptuveni 360 bruņurupučus, izdevās pēc tam doties uz Floreana salu. Viņi aizgāja pēc pilnīgas iznīcināšanas, noslaucot salu un tās dzīvnieku iemītniekus. Pateicībā Mobijs Diks joprojām ir izdomāts stāsts, un Floreana sala lieliski dzīvo. Galapagu patiesā vēsture ir ne mazāk destruktīva, un tā atgādina arī biedējošu lasīšanu pirms gulētiešanas.

Lai arī mūsdienās Galapagu salas piesaista luksusa kruīzus un ikdienišķus ekoloģiskās dabas aizstāvjus, salām ir krāsaina vēsture, sākot ar pirātu slēptuvi starp visiem to nolaupīšanas posmiem un beidzot ar apburošajiem vaļu medniekiem un roņu kažokādu medniekiem, kuri nokaujuši vairākas sugas. , ieskaitot milzu bruņurupuci, tuvu izmiršanai.

Galapagu salu bruņurupuči uzvar savstarpējās cīņās, sacenšoties par to, kurš var sasniegt savu kaklu vistālāk

Pārejiet uz vardarbīgu notiesāto sacelšanos un kolonistu slepkavībām, iespējams, visvairāk satraucošajai epizodei, kurā ieslodzītie bija piespiesti necilvēcīgos apstākļos uzbūvēt masīvu sienu, kas tika pareizi nosaukta par “Asaras sienu”, nevis citam mērķim, bet tikai tāpēc, lai liktu viņiem ciest. Joprojām paliek šīs burvīgās sienas paliekas.

Veģetācijai Iguanas pludmales tuvumā bija daudz dažādu iezīmju

Sākoties Otrajam pasaules karam, salu atrašanās vietai tika piešķirta stratēģiska militāra nozīme Panamas kanāla aizsardzībā. Santakrusa un Baltra tika izmantotas kā neliela ASV militārā bāze, lai atbalstītu viņu centienus Klusā okeāna teātrī. Kopš tā laika tie ir mierīga vieta dažiem no pasaules nozīmīgākajiem saglabāšanas centieniem un jūras un sauszemes pētījumiem, kā arī tūrisma epicentrs Dienvidamerikā.

Pagāja miljoniem gadu pēc tam, kad dzīve pirmo reizi parādījās šajās vulkānu salās, pēc tam, kad rietumu pasaule to atklāja, cilvēki ieradās apdzīvot zemi. Ceļojot, bieži vien stiprākie savienojumi ar jaunu zemi tiek veidoti caur tās cilvēkiem. Viens no mūsu daudzajiem kļūdainajiem uzskatiem bija tāds, ka arhipelāgā atradīsies tradicionālā vietējā cilts, bagāta ar kultūru un vēsturi. Tādējādi sākās lēnā cerību un realitātes izlīdzināšana.

Visuresoši sarkani krabji, kas atgādina tos, kas atrodas Austrālijas Ziemassvētku salā uz dienvidiem no Džakartas

Tikai pirms 25 gadiem salās dzīvoja 3000 iedzīvotāju, kuri galvenokārt, bet ne tikai, migrēja no Ekvadoras. Tagad tas ir dažādu etnosu, paražu un tradīciju sajaukums, un tam ir kultūras ietekme no Eiropas, Amerikas, kā arī Ekvadoras.

Šis skaits ir pieckāršojies līdz 30 000, kad migranti ieradās, lai izmantotu pieaugošās ekonomiskās iespējas, kas vērstas uz tūrismu un saglabāšanu. Šī ir nedaudz bedraina, bet labi ieeļļota mašīna, un katru gadu šeit pulcējas aptuveni 180 000 apmeklētāju. Pieaugošais cilvēku skaits apdraud ekosistēmu veselību, un sugu tūrisms ir atkarīgs no invazīvo sugu ieviešanas līdz ātrai, lielākoties neregulētai celtniecībai pilsētās.

Liekas, ka tas vienlaikus atbalsta vairāk zinātnes un saglabāšanas centienus un iznīcina lietas, kas jāpēta un jāsaglabā. Tas viss rada vairāk taksometru, autobusu, laivu, prāmju, celtniecības, atkritumu, notekūdeņu un cilvēku.

Iguana ūdenī

Ir tik daudz cilvēku, tas ir elpu aizraujoši, bet vairāk hiperventilējot, vai es to visu uztvēru nepareizi, sava veida. Vai tiešām šī nav tā pati vieta, kas atbilst neskaitāmajiem glancētajiem Ēdenes tipa dārzu attēliem, evolūcijas vitrīna, pasaules brīnums? Ar skaļu skaustu, ka šīs “tīras un neskartas” salas acīmredzami nav tik tīras un neskartas, kā tiek uztvertas. Vilšanās ir satraucoša.

Kamēr tā nav. Jūras lauvu riešanas kakofonija, kas, šķiet, apdzīvo katru sauszemes un jūras virsmu rosīgajās ostās, noteikti ir viņu šarmu. Tāpat kā ar mazuļainu jūras vilku vilkšanu, skatoties uz jums ar viņu dziļajām dvēseliskajām acīm, šķietami bez mazākās bažas par cilvēku klātbūtni. Vērojot, kā šie bezkaunīgie radījumi trokšņo, lai zvejnieki zivju tirgos trokšņo, piemēram, lielgabarīta kucēni, kas meklē kārumus.

Pašlaik tikai četras no 18 salām dzīvo cilvēki - Isabela, Santa Cruz, Floreana un San Cristobal. Pārējās salas ir senatnīgā stāvoklī, un tās rūpīgi pārvalda un uztur Galapagu nacionālais parks.

Divi zilpēdīgi boogie putni

Mūsu piedzīvojums sākas ar slapju piezemēšanos ar laivu Punta Pittā, Sankristobalas salā. Mēs ejam pa stāvu kanalizācijas ceļu augšup pa klinšaino klints pusi līdz plašajai plato virsmai. Mūs ieskauj neauglīgas, vēja izpostītas virsotnes - vulkāna atkritumi, kurus reti apdzīvo sālsūdens un spīdošie krūmi. Šo pārsvarā melno virsmu caururbj Vezuva sulīgie paklāji, kas ir iespaidīgi sarkanā nokrāsā.

Citkārt, tomēr pārsteidzoši skaista, šī ainava ir skarba. Tāpēc tas ir negaidīti, un to ļoti apdzīvo pasaulslavenie Blue Footed Booby Birds. Tikai nedaudzi apskates objekti, pirmo reizi redzot šo dīvaino putnu. Viņi ligzdo uz zemes sava izsmidzinātā pūra gredzenā, tāpēc komforts viņu darba kārtībā nav svarīgs.

Viņu pūkainie mazuļi ar baltām siksnas pēdām izaug par neveikliem, šūtām pusaudžiem ar akvakrāsas pēdām, kas ir tik spilgti, it kā viņi būtu iemērkti krāsā. Pieaugušo siksnas pēdas ir dziļas, bagātīgi zilas, viņu nejēdzīgi vatēt un pēdas caurspīdīgās acis padara to par izklaidējošu skatu. Šo ikonisko siksnu radījumu redzēšana noteikti bija spaiņu saraksta cienīgs izcēlums, lai gan es atklāju, ka katra jaunā pieredze šajā dabiskajā nirvānā draud pārspēt pēdējo. ”

Mēs ieejam ūdenī savam dreifējošajam snorkelim, dodoties ar straumi pie Sankristobalas krastiem, pa nelielu vulkānisko iežu saliņu. Viegli peldot gar krastu, mēs aizslēdzam acis ar milzu vērša jūras vilku jeb Lobos Marinos.

Viņš neatkāpjas, bet ienirst zem un ap mums, rotaļīgi, tomēr teritoriāli izceļot savu vietu. Galapagi un haizivis ar balto galu slēpjas zemāk esošajos dziļumos, un majestātiski stari paslīd garām. Krāsains tropisko čaumalu klāsts ūdenī, kā zandarta zivs peld pārāk tuvu savam komfortam un izlec savu mazo ķermeni ārā.

Šie apskates objekti jūtas dārgi, intīmi, bez pūļu vai citu laivu klātbūtnes. Drīzāk indulgently, piedāvājums atrodas salu nogulumos, kur straumes atvieglojas, un mēs burtiski peldam uz mūsu uzņemšanas punktu.

Uzkāpšana no mūsu laivas uz Tortuga līča melno klinšu plauktu Santakrusas salā ir nedaudz līdzīga uzkāpšanai uz citas planētas. Aso virsmu veido nepāra, airim līdzīgais Opuntia Cactus. Galvenās sugas Galapagu salu ekoloģijā sugas ir galvenais bruņurupuču un iguānu pārtikas avots.

Gudri ejot pa šo dīvaino, dīvaino taku, mūs ved uz pilnīgi kontrastējošu ainavu. Pūderbalta, balta smilša, zīdaini mīksta zem kājām, šī sērfošanas pludmale ir savāda apdzīvota ar simtiem aizvēsturiska izskata jūras iguānas, ko Čārlzs Darvins nosauca par “tumsas impsiem”.

Galapagu salas zālēdāju iguāna barojas zem ūdens

Viņi, tāpat kā visas radības šajā ekvatoriālajā arhipelāgā, skatās uz mums, netraucēti mūsu klātbūtnei. Šie zālēdāji ir vienīgie iguānas pasaulē, kas pilnībā barojas zem ūdens. Viņu apmeklētā aste ļauj viņiem slīdēt krokodila stilā zem ūdens virsmas. Fiziski uzspiežot, ar savām kaisītajām ādām un garajām smailēm, viņi arī regulāri un nepatīkami spļauj.

Precīzāk sakot, tie filtrē lieko sāli no jūras ūdens, to šķaudot, izlaužot cauri neasiem, asiem šņabjiem. Tas nav glīti. Lai arī visas zīmes norāda uz būtni, no kuras vislabāk izvairīties, tieši viņu dīvainība liek viņus pilnībā apburt.

Senās ainavas daļās joprojām dominē lavas plūsmas

Neizveidota pahoehoe lava, sacietējuši burbuļi un koka stumbra veidnes veido virsmu. Izstiepjot, cik redz acs, šī gadsimtu senā lavas plūsma ir sacietējusi loksnē, kas ved uz jūras malu. Stāvot šeit, jūs varat iedomāties, kā tas reiz būtu burbuļojis un plūdis ūdens virzienā, apņemot visu savā ceļā. Plakanās, garās lavas krasta līnijas izpostās lavas baseinos, alās un ieplūdes vietās. Santjago ir viena no vulkāniski aktīvākajām salām arhipelāgā, un Sulivana līča nelīdzenā reljefa plūstošie lavas lauki bija pārsteidzoši intriģējoši apstājoties Darvina maršrutā. Netālu no salas ziemeļrietumiem Džeimsa līcī ir unikāla pahoehoe plūsma.

Galapagu iguāna zemūdens

Apstājoties uz salas, Čārlzs Darvins atrada plūsmā iestrādātus stikla gabalus. Tika konstatēts, ka tie ir no cidoniju marmelādes burciņām, un to pamatnē tika ielikts ražošanas gads - 1684. Vulkāna plūsma bija pastāvīgi iestiprinājusi marmelādes atlicinājumu, ko atstājuši bucaneers. Tāpēc šim pūcei, ko tagad dēvē par “Marmelādes podu plūsmu”, jābūt izcēlies starp burciņu ražošanu 1684. gadā un Dārvina ierašanos 1835. gadā.Mūsdienās “Marmelādes podu plūsma” paliek sasalusi melnā, spīdīgā finiera no bazalta stikla dēļ.

Vēsajā un miglainajā Santakrusas augstienē, ko ieskauj citādo kaktusu un skalasijas meži, atrodas viena no vecākajām radībām pasaulē, ikoniskā Galapagu bruņurupucis. Neviena salu vizīte nav pabeigta, neredzot šos milzu mētājošos radījumus, un pēc vairāk nekā piecu stundu pārgājiena šausminošajā siltumā, lai redzētu tikai divus mazus bruņurupučus, mēs nolemjam braukt uz Reserva El Chato.

Kādreiz lauksaimniecības zemēs mežsargi šo reģionu ir saglabājuši, medījot plēsējus un izveidojot drošu vietu, lai novērstu turpmāku bruņrupuču populācijas iznīcināšanu. Tā kā tie ir lēni un gaļīgi, tos gandrīz medīja līdz izmiršanai, un tagad tie ir ļoti spēcīgi aizsargāti tādos apstākļos kā šis.

Šeit jūs varat redzēt milzīgus, nobriedušus savvaļas bruņurupučus to dabiskajā vidē. Šie pirmatnējie radījumi aug līdz piecām pēdām, sver vairāk nekā 500 mārciņu, un ir zināms, ka tie dzīvo vairāk nekā 150 gadus, padarot tos par lielākajiem bruņurupučiem uz zemes un garākajiem pasaulē dzīvojošajiem mugurkaulniekiem.

Galapagu zaļās jūras bruņurupucis (Chelonia mydas agassizi) zemūdens

Klīst pa mitrajām vietām, vislabāk to darīt slēgtā mitrā laika kurpē, ap dubļainiem dīķiem, kas izklāti ar to milzīgajiem kupola formām, galvas apraktas zem dubļiem. Tiek uzskatīts, ka viņi bauda savas dīķa vannas kā termoregulācijas mehānismu sildīšanai vai dzesēšanai atkarībā no temperatūras. Viņus var atraut no ērcēm un odiem, vai arī tas var justies tiešām labi.

Lielākā daļa no šiem savvaļas bruņurupučiem mitrā sezonā migrē uz zemienēm, kur tie pārojas un ligzdo, pirms atgriežas augstienēs sausajā sezonā. Mēdz teikt, ka vienīgais veids, kā šo būtni iekost, ir novietot roku atvērtajās žokļos un pacietīgi gaidīt. Lai arī šausmīgi grūti, bruņurupuču spīles ir spēcīgas un ar asām grēdām izklātas, un, ja tās tiek sajauktas ar pārtiku, tās varētu viegli iekost no cilvēka pirksta.

Mums tiek atgādināts ievērot šos paklausīgos, maigos dzīvniekus, ievērojot divu metru likumu, kas attiecas uz lielāko daļu radību Galapagu salās. Pēkšņas kustības vai pārāk tuvu tuvošanās šīm jūtīgajām būtnēm atkāpjas savās karapās un rada šņākšanas skaņu, jo no plaušām tiek izvadīts gaiss.

Sēdiet pacietīgi un mierīgi, un viņi var nolemt tuvāk aplūkot jūs. Es maigi mainu savu nostāju kā viena līkne pagātnei, gandrīz iedunkādamās manī, lai piekļūtu nelīdzenam ceļam.

Šīs maigās radības ir pat nākušas klajā ar pasīviem agresīviem līdzekļiem cīņai ar otru, kur viņi saskaras viens ar otru ar visnekaitīgākajiem spīdumiem, atver muti un izstiepj galvu uz augšu, cik vien iespējams. Uzvarētājs ir tas, kura galva sasniedz augstāko līmeni, bet zaudētājs ievelk galvu savā apvalkā kā zīmi, ka cīņa ir beigusies.

Starp salu apmeklējumu satraukumiem ir daudz laika pārdomām, ceļojot ar laivu. Daži to pavada, apskatot fotogrāfijas no sava pēdējā piedzīvojuma, citi pilnībā atvienojas no ikdienas dzīves kņadas un zaudē mirkli, bet citi cīnās ar viļņu kustībām un nelabumu. Es biju visi šie cilvēki dažādos laikos.

Runājot par cilvēkiem, šī ir problēma, kas turpina būt aktuāla arvien pieaugošajos Galapagos. Dažādos valdības līmeņos un bezpeļņas organizācijās ir tik daudz ieteikumu un līgumu, ka nav iespējams pateikt, kas ir aktuāls un saistošs.

Kopš 2009. gada, cenšoties ierobežot iedzīvotāju skaita pieaugumu, valdība no savām dzīvesvietām Puerto Ayora, galvenajā ekonomiskajā centrā, izraidīja tūkstošiem ekvadoriešu. Tagad nav iespējams pieteikties uz pastāvīgu uzturēšanos salās. Tas salām ir atstājis neapmierinošu ētisko dilemmu, jo daudzi iedzīvotāji tagad uzskata, ka tie ir mazāk svarīgi nekā dzīvnieki, kurus viņi aizsargā, lai iegūtu plaukstošu tūrisma tirgu.

Tikpat grūti ir apgalvot valdības nostāju, ka bez savvaļas dzīvniekiem nebūtu plaukstošas ​​ekonomikas, kuru varētu gūt labums no Ekvadoras iedzīvotājiem. Neatkarīgi no iesaistītās politikas vietējie iedzīvotāji turpina veltīt savu dzīvi, lai ne tikai aizsargātu un saglabātu, bet arī nodrošinātu piekļuvi šai UNESCO piešķirtajai pasaules mantojuma vietnei.

Mūsu ceļveži bija tik informatīvi un aizrautīgi, ka līdz brauciena beigām jutāmies kā savvaļas dzīvnieku eksperti. Viņu vietējās zināšanas deva dziļāku izpratni arhipelāga vēsturei un dabai un bagātināja mūsu pieredzi.

Trauslās Galapagu arhipelāga ekosistēmas un nenovērtējamo dabas resursu dēļ Ekvadoras valdība stingri regulē salu tūrisma nozari. Tā kā liela daļa salu ir nacionālie parki, noteiktā ostā vai izkāpšanas vietā vienlaikus ir tikai viena vai divas laivas, un kuģu maršrutiem un salu apmeklējumiem tiek piemērotas stingras vadlīnijas.

Atļaujas piekļuvei dažādām salām un ūdensceļiem ir piemaksa, un konkursiem nav atļauts piedalīties krastā. Tāpēc ierašanās ar superyacht mums radīja daudz izaicinājumu. Lai nokāptu no jahtas, nepieciešama taksometra laiva, lai piekļūtu salām, nepieciešama plānošana, reģistrēts vietējais gids un stingri ierobežota laivu noma. Lai sagaidītu parasto autonomiju, ko nodrošina ceļošana ar savu kuģi, ir jūtams liels vilšanās. Ir grūti nepamanīt daudzos veidus, kā Galapagu salas ir gadu gaitā nomoka milzīgais tūrisma pieaugums, lai šaubītos, vai tā var izturēt savu milzīgo jomu.

Dokumentālās filmas demonstrē iespaidīgus arhipelāga kadrus, fiksējot šķietami neiespējamos neskaitāmo endēmisko sugu rakursus.Šo attēlu atbalstīts, es uzskatīju, ka šis slavenais arhipelāgs ir slepens dārzs, attāla tropu paradīze, kas pilna ar neaprakstāmu savvaļas dzīvi, kas nav pieradināta, bet vēl nebaidās.

Es lieliski iedomājos. Tas bija tas viss un vēl daudz vairāk. Iespējams, ka dažas no šīm pievienotajām ekstrām nebija tās, ko es gaidīju vai vēlējos, bet tās kļuva par mīklas gabalu. The Galapagos aizrauj sajūtas ar leģendu lietām. Salu ģeogrāfija un ainavu dažādība ļāva mums skatīties kā virs milzīgo kastu malas, stāvam uz lavas peldošajām upēm un šķērsojam sālsūdens lagūnas, kuras piebēra ar amingos. Un savvaļas dzīvnieki. Nekas jūs negatavos tik tuvām tikšanām ar dabu. Tie neiespējamie leņķi, kurus dokumentālajām filmām izdevās notvert? Es viņus arī noķēru.

Jā, ir daudz vairāk cilvēku, nekā jūs varētu gaidīt.

Jā, tas ir dārgi. Jūs maksājat par privilēģiju apmeklēt vienu no visattālākajām un īpaši aizsargātajām vietām.

Vai jūs to nožēlosit? Ne mirkli.

Rezervējiet kruīzu uz Galapagu salām