Šuvēja Daniela diena jeb Dapper Dan bija ielu apģērbu celmlauzis, kad viņš iestrādāja luksusa zīmolu motīvus, izveidojot “bootleg” kažokādas jakas, pielāgojot firmas apģērba maisiņus, izraisot komerciāli veiksmīgu tendenci. Galu galā viņš tika iesūdzēts tiesā, viņa veikals tika slēgts, un šodien mēs esam nonākuši pilnā lokā ar Gucci, godinot viņa sākotnējo 80. gadu radīšanu. Rezultātā viņš parādās NYT.

Tas ir oficiāli, luksusa industrija atrodas krustcelēs - sākot ar lieliem pulksteņu konglomerātiem, kas cenšas atrast savu pamatu, līdz lieliem modes zīmoliem, kas sadarbojas ar maziem pretkultūras zīmoliem izdzīvošanas un nozīmības nodrošināšanai, luksusa zīmolu vadītāji atradīs sev jautājumu par vienu būtisku jautājums - kādā rūpniecībā, kurā iemūžināts mantojums, tradīcijas un klasicisms, kā tiek skatīts uz priekšu, nenododot šīs pašas vērtības? Vēl svarīgāk, kā zīmoli nodrošina komerciālu izdzīvošanu, vēršoties pie jaunākās pircēju paaudzes, neatsvešinot vecos sargus?

Bet vispirms mums ir jāsaprot parādības definīcija, kuru mēs gatavojamies izpētīt. Kas ir hipebes zvērs? Saskaņā ar Pilsētas vārdnīcu, tā ir persona, kas seko tendencei būt stilīgam vai stilam. Persona, kas nēsā to, kas ir paaugstināts, savāc apģērbu un aksesuārus tikai tāpēc, lai atstātu iespaidu uz citiem.

Dzimis no Austrumu krasta (tas ir, Kalifornijas) skate un sērfošanas kultūras, Streetwear sāka savas saknes ar pamata purngaliem un džinsiem, galu galā ģērbies ar grafiskiem logotipiem un motīviem, kurus sāka zīmoli, piemēram, japāņu A Bathing Ape un Supreme. Tādējādi ar tagad acīmredzamo sinerģiju starp prestiža zīmolu un pamanāmu (ja tas ir satīrisks) marķējumu var sākt saprast, kāpēc kultūru sajaukšanās starp ielu apģērbu un augsto modi bija neizbēgama.

No Hatebeast līdz Hypebeast: tiesas prāvas un 30 gadus vēlāk Streetwear kultūra ir apsteigusi Louis Vuitton un Gucci

Gajs Trebajs 2017. gada 19. janvārī laikrakstā New York Times izteica viedokli, ka “varbūt Louis Vuitton vajadzēja palikt ienaidniekiem ar augstāko” - viņš atgādināja par tiesas procesu 2000. gadā, kad Louis Vuitton iesūdzēja Augstāko tiesā ar pārtraukšanas un novēršanas rīkojumu, kad ielu apģērba etiķete tika saukta Louis Vuitton monogramma uz viņu skeitborda klāja. Maz būtu, ja viņi zinātu, ka nedaudz mazāk kā pēc 20 gadiem Luijs Vuittons labprāt nodos viņu dārgās firmas DNS un brīvprātīgi pievienosies prestiža apģērbam ar velnu-maigas ielas apģērbu savā jaunākajā Louis Vuitton vīriešu Fall Winter 2017 kolekcijā.

Kultūras apropriācija? Kultūras karš? Vai vienkārši kultūru? Īsa vēsture par Streetwear ietekmi uz modi

Astoņdesmitajos gados dizaineris no Hārlemas ielām kļuva slavens ar savu ielas apģērba izskatu - Daniel Day, labāk pazīstams kā Dapper Dan, bija leģendārs drēbnieks, kurš izgatavos ekskluzīvus gabalus savam reperim un sportista klientam ar logotipiem no daudzās lielās modes zīmoli. Viņa dizainparaugi ieguva tik lielu popularitāti kā olimpiskā sprintere Diāna Diksone (un citas ievērojamas izklaides slavenības), ka viņa boutique 1992. gadā beidzot tika iesūdzēts tiesā.

Gucci Cruise 2018 kolekcija. Attēls: Gucci instagram

Pēc 26 gadiem Gucci paskatījās uz viņu kruīza 2018 kolekciju, kas, šķiet, bija atvilcis no Harlem drēbnieka dizaina, un daudzi internetā ātri uzrunāja modes namu, ieskaitot sprinteri Diksonu, kuram Dapper Dan bija slaveni izveidojis elsojoša kažokādas jaka ar Louis Vuitton monogrammu (nevis savstarpēji savienojamo Gucci Gs).

"Piešķiriet kredītu @dapperdanharlem. Viņš to izdarīja PIRMAIS 1989. gadā!" - Diāna Diksone vietnē Instagram

Reaģējot uz interneta ziņu, Gucci publiskoja paziņojumu - “Gucci” jaunās renesanses ”kruīza 2018. gada modes skate ietvēra atsauces uz atdzīvināšanas periodiem, kas aptver daudzus dažādus laikmetus, jo īpaši Eiropas renesansi, 70. un 80. gadus. Kolekcija arī turpināja Alessandro Mišeles mākslīgās īstās kultūras izpēti ar skaņdarbu sērijām, kas spēlējas uz Gucci logo un monogrammu, ieskaitot bumbas sprādziena žaketi ar piedurknēm ar piedurknēm no 1980. gadiem, godinot slavenā Harlemas drēbnieka Daniela darbu. “Dapper Dan” diena un par godu tā laikmeta kultūrai Hārlemā. ”

Patiešām, Alessandro Mišela bija atzīmējis viņu Instagram, kad viņam neizdevās sazināties ar Danu instagram parakstā, sakot: #AlessandroMichele kolekcijas # GucciCruise18 iekšpusē izskatās izskats, kurā tiek atzīmēts 80. gadu hiphopa modes kultūras ikoniskais stils - plīša jaka, kurai raksturīgas pušķīgas piedurknes, kas monogrāfiski ierakstītas GG motīvā. Leģendārais drēbnieks Dapper Dan @dapperdanharlem ietekmēja tendenci, padarot šādus pasūtījuma gabalus savam reperim un sportistu klientiem no logotipiem no slaveniem modes namiem, ieskaitot #Gucci. Ar pieminekli Dapper Dan, šī jaka, kas nēsāta ar džinsiem un lureksa galvu, ir papildināta ar svītrainu adījumu ar krustdūriena izšuvumu, kokvilnas šortiem un georgeta halātu ar trompe l’oeil detaļām.

Kā oriģinālais “ietekmētājs” (šodien izņēmuma termins, kas apraksta wannabe instagram “emuāru autori”) bija tik spēcīgs, ka Dana vīzija bija tāda, ka 10 gadu laikā viņš vadīja Dapper Dan's Boutique, un viņš sakārtoja tīru peļņu, atjaunojot apģērba somas no Gucci, Louis Vuitton un Fendi, kuru viņš pēc tam sagrieza un pielāgoja īpašiem kažokiem un asiem uzvalkiem. Savas popularitātes kulminācijā Dans sāka piedāvāt savas individuālās prasmes auto-detaļu veidošanā, izmantojot pakalpojumus zīmolu automašīnām ar augstvērtīgu modes zīmolu monogrammām un logotipiem. Tas bija izskats, kas ceļoja no mutes mutē un ar pastaigu sludinājumiem (viņa klienti), un tas piesaistīja reperu uzmanību pret visnepiemērotākajiem varoņiem - patiesas pretkultūras aktā Dapper Dan patērētājiem bija izmantojis greznus bagātības simbolus. kurš citādi to nevarētu atļauties (NYT ir lielisks profila gabals Daniela dienā, pārbaudiet to). Tomēr, kaut arī šķiet, ka viņa “pirātisko” mākslas stilu galu galā pieņems Balenciaga, Louis Vuitton un Gucci, patiesība ir tāda, ka modes pasaule bieži ir meklējusi iedvesmu uz ielas.

Gucci labā vēstures mācība viņiem nezaudē (kā piemērotu bonafide mantojuma zīmolam), tā vietā, lai iesūdzētu Ņujorkas mākslinieku Trevoru “Trouble” Endrjū aizmirstībā par viltotu GucciGhost priekšmetu pārdošanu, Alessandro Michele mākslinieku izvēlējās par GucciGhost kā kapsulu kolekcija tika laista klajā 2016. gadā. Kruīza 2018 laikā Gucci's Michele arī pirātus pārvilināja ar nepatīkamām kļūdām uz saviem mākslīgajiem Gucci izstrādājumiem, pieņemot etiķeti “GUCCY” uz īstiem Gucci izstrādājumiem - uz ko pirāti dodas darīt? Iesūdzēt? Tas bija gājiens, kas bija neticami meta un nenoliedzami ielai; Pirms 10 gadiem neviens nekad nebūtu domājis, ka modes zīmols kādreiz būs spējīgs uzvarēt cīņā pret ielu.

Un tomēr, kāpēc kādam vajadzētu pārsteigt, ka modes pasaule ir atradusi iedvesmu un mūza ikdienas lietās? Lielākoties cikliska Luija Vuittona iepirkšanās soma “Ķīna” (tā nosaukta ķīniešu imigrantiem, kas tos izmantoja preču pārvadāšanai) 2007. gadā Balenciaga atrada jaunu interpretāciju, trolējot modes pasauli ar savu Taizemes iepirkumu somu (parasti redzēti Bangkokā, ja pircēji dažādos Taizemes tirgos nestu savus .. jums ir jēga).

Attēlā pa kreisi: Louis Vuitton iepirkumu maisiņš. Taisnība; Ķīniešu imigrantu iecienītā iepirkumu soma “Chinatown”

2001: Sadursmes kurss starp Louis Vuitton un Streetwear

Kā mantojums malletier tas ir, trunk-maker kļūst par sadarbības partneri ar streetwear zīmolu, kas uzpūsts ar skeitborda indie kultūras spēcīgo sacelšanos? Lēnām. 2001. gadā toreizējais radošais direktors Marks Džeikobs vadīja vienu no laikmetiem, kas nav visvairāk Luī Vuitona laikmetu vēsturē. Džeikobs sāka sadarboties ar dizaineriem, piemēram, Stefanu Sprousu, Murakami un Yayoi Kusama, lai atkārtoti interpretētu un radoši izmantotu zīmola paraksta motīvus. Līdz tam brīdim jebkura logotipa pārveidošana vai uztverta “nomelnošana” bija liela nē saskaņā ar firmas zīmes principiem, taču Džeikobss spēja pārliecināt savus priekšniekus, un rezultāts bija Luija Vuitona atdzimšana jaunākai auditorijai, kas vairs nebija domēns turīgu balto sieviešu brīvā laika pavadīšanas dāmas; Kā ziņots, Luijs Vuittons no sadarbības nopelnīja 300 miljonus ASV dolāru, un vīrietis saprata: hei, ja tas nav izputējis, kāpēc to labot?

Marks Džeikobs ar Murakami ķiršu pasaules atklāšanā

Takashi Murakami ķiršu pasaule, sadarbība ar Luisu Vuittonu

Kims Džounss, iespējams, ir ietekmīgākais dizaineris, par kuru nekad neesat dzirdējis. Pārvarēt ielas un lielās modes lietas ar vienādu panīkumu nav prasme, uz kuru daudzi dizaineri ir spējīgi. Ielu apģērbu entuziasts un kolekcionārs Džounss, Centrālās Sentmārtinsas maģistrantūras absolvents, 2003. gadā pirmo reizi atklāja savu vārdamāsa etiķeti ar kolekciju, kuras iedvesmoja 90. gadu reivu kultūra - tāda veida pazemes pretkultūra, kas blakus skeitbordam, pazemes viesības, kas apmeklē pūļus. Gadu vēlāk Kima Jonesa veidotais Umbro bija viņa uzbrucējs sporta apģērbā, kur viņš aizsāka jēdzienu “atlētisms” - galveno ielu apģērba filozofijas pīlāru - apģērbus, kas domāti skeitbordam un aktīvai dzīvei, - dizaineru čības un modes pumpiņu pārī ar rotaļīgām izdrukām pievienoja ielas nojauta. kādreiz nedomājošs sporta tērps. Līdz 2006. gadam Britu Modes padome viņam piešķīra Gada vīriešu apģērbu dizainera balvu ar savu dažādo izskatu: uzvalkiem ar čības, sportiskiem sporta tērpiem un mēteļiem, viņš telegrāfiski raksturoja savu aizraušanos ar ielas apģērbu no lielās ielas uz augsto modi. Kad Kanijs Vests 2008. gadā uzsāka apģērbu līniju Pastelle, arī Džounss vadīja šo projektu - neona krāsas un nojauta, Kanesa sartorālā jūtīguma paraksts bija Džonsam spējamspējīgs. Tāpat kā Dapper Dan, A-saraksta hiphopa izpildītājs valkā jūssūda ir 100 punkti uz ielas kredīta skaitītāja. Kims Džounss, atstājot radošā direktora amatu Dunhillā, 2011. gadā pievienojās Luiss Vuittonam. Tur viņš, pateicoties sadarbībai ar Kiro Hirata, piedzīvoja savu nekaunīgo saikni ar panku, hype un kultūru - ar amatnieku pieskārienu ielu apģērbam ar japāņu amatniecības palīdzību pielaboja džinsa vaibora. Džounsa starptautiskā lidmašīnas spīdveja perspektīva ar bērnību no Botsvānas līdz Tanzānijai ļauj viņam izmantot motīvu pārpilnību, ko afroamerikāņu kultūras uzskatītu par pievilcīgām. Pēc Hirata Džounss strādāja ar Hiroshi Fujiwara, vairākos Streetwear elementos iekļaujot Louis Vuitton.

"Es ņemu zīmola DNS un uzpūšu to ar kaut ko citu, lai radītu satraukumu. Daži kritiķi saka, ka es vienkārši lēkāju uz vagoniņa, bet patiesībā es nē, tas vienmēr ir bijis manas DNS sastāvdaļa." - Kims Džounss uz Dienvidķīnas Morning Post

mrkimjones instagram: Drīzumā tiks parādīts Louis Vuitton X fragments @fujiwarahiroshi fotografējis #pieterhugo

Karstas ir kritiskās debates par ielu apģērba etiķetes un luksusa zīmola apvienošanu; tādējādi OFFWHITEBLOG nolēma parunāt ar ievērojamo Singapūras čības mākslinieku un streetwear entuziastu Marku Sabotāžu par debatēm par līniju izplūšanu starp ielu un augsto modi.

“Kādreiz bija skaidra robeža starp greznību un ielu, kas vēlāk kļuva neskaidra un tagad tā gandrīz nepastāv. Ar šo sadarbību tagad tas ir redzams. Manuprāt, tā ir īsta atzīme vēstures grāmatās, kad ielu kultūra pieauga pie varas, līdzīgi kā tas, kā hip-hop 2000. gada sākumā lēnām kļuva par baltās amerikāņu skaņu celiņu, it īpaši tad, kad tika izveidots Eminem. ” - Marks Sabotāža jeb SBTG

Tātad jūs nedomājat, ka tā tiek pārdota? Vai šī kultūra nav par individualitāti un neatkarību (ja ne sacelšanos)?

Augstākais darbojas 20 gadus vecu un vairāk gadu, un cilvēki, kuri šādu kultūru pirmsākumos visi izauga, lai būtu kādi spēki jebkurā nozarē, kurā viņi darbojas. Un es domāju, ka Kims Džounss ir šīs kultūras sastāvdaļa. Tātad man tā ir dabiska progresēšana.

Pasaule mainās, batoni tiek nodoti, un jaunieši ir vairāk pie varas tagad, salīdzinot ar 20 gadiem. Tik daudz “veco” zīmolu tagad vēlas noformēt jaunāku tēlu.

Gone ir brūns Louis Vuitton paraksta krāsa un tai ir atšķirīga sarkanā Augstākā krāsu shēma.

Vai tas nav LV ieguvums komerciāli un ievainojumu ziņā nesāp Augstākajam?

Es personīgi tā nejūtos. Kādreiz bija skaidra robeža starp greznību un ielu, kas vēlāk kļuva neskaidra un tagad tā gandrīz nepastāv. Ar šo sadarbību tagad tas ir redzams. Man tas ir īsts marķējums vēstures grāmatās, kad ielu kultūra pieauga pie varas, līdzīgi kā tas, kā hip hop 2000. gada sākumā lēnām kļuva par baltās amerikas skaņu celiņu un it īpaši tad, kad tika izveidots Eminem.

Tātad runa nav par bagātu cilvēku firmas zīmēm un nekonformistu ielu skeitbordistiem - tas vairāk atgādina divu kultūru, kas apvienojas, dabisko attīstību, nekad nav bijis jāsāk “kultūras karš”?

Jā, tas ir mans novērojums, kopš es kļuvu par kultūras sastāvdaļu kopš pirmās dienas. Daži patērētāji to var uztvert personīgi un justies nodoti, bet patiesi, vēsture notiek tik un tā ar jūsu piekrišanu vai bez tās. Kim Jones ir dziļas ielu kultūras fons, un tagad viņš ir pieaudzis pie varas un līdz ar to arī tiesības izsaukt kadrus. Skeitbords ir devis modi vairāk nekā visi domā. 90. gados Streetwear daudzējādā ziņā izsmēja greznību, veidoja šmaukšanas. Skeitbords ir tik daudzu lietu ģenēze, ka Vans apaviem ir slidu saknes, un tagad pasaule tos valkā.

Sabotages kunga paša izstrādātais kravas izstrādājums “Charlie 101”, kas pielāgots no vecā pasta un Birkin somas.

Lai iegūtu skatījumu uz lietu modes pusi, OFFWHITEBLOG runāja ar Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd radošo direktori un FrüFrü & Tigerlily līdzdibinātāju, lai dzirdētu, ko viņa domā par Louis Vuitton x Supreme sadarbību.

Zīmoli spēlē spēcīgi, lai saglabātu sevi atbilstoši. - Jasmīna Tuana, SIA Brandmama Pte

Kam, jūsuprāt, tas dod labumu vairāk? Luijs Vuittons vai Augstākais?

Tas ir līdzīgs H&M x Margiela, Marni, Balmain; Sadarbība ir vēl viens veids, kā radīt hype, media buzz, kas savukārt pārvēršas hype un peļņā.

Jasmīna Tuana, SIA Brandmama Pte radošā direktore un FrüFrü & Tigerlily līdzdibinātāja; Viņa bija arī tagad novecojušā, bet kritiski veiksmīgā Blackmarket rīkotājdirektore

Bet, ja mērķis ir peļņa, kas notiek ar ielu kredītu?

Lai saglabātu jebkuru zīmolu, jums ir nepieciešama nauda un naudas plūsma. Kad ir pēdējā reize, kad Supreme fans nopirka Supreme preci? Kad pēdējo reizi LV ventilators iegādājās LV preci?

Lai arī abiem zīmoliem ir spēcīga sekošana, cilvēki, iespējams, pārtrauks ieiet veikalā Supreme vai LV, lai iepirktos parastajā sortimentā vai sekotu savai jaunajai kolekcijai, taču šādas sadarbības dēļ vēlreiz apmeklētu zīmolus, jo ir jauns iemesls iegādāties kaut ko jaunu un ierobežots.

Daži to pat uzskata par ieguldījumu, jo viņi zina, ka cenas pieaugs un viņi var gūt peļņu un atdevi. Tas ir gudrs solis, lai rosinātu plašsaziņas līdzekļu ieteikumus un pārdošanu. Ir pierādīts, ka darbojas ierobežoti izdevumi - H&M sadarbība Balmain, Marni, Margiela un Valentino ir pirmā diena. Mūsdienās cilvēki joprojām tos pārdod par augstāku cenu neatkarīgi no tā, vai tas ir vienreiz nēsāts vai jauns. Vienkārši tāpēc, ka jūs to vairs nevarat iegūt tirgū.

Tātad ielu “kontrkultūras” valkāšanas jēgai nav nozīmes? Vairs nav sacelšanās? Zīmoli ir uzvarējuši?

Tas joprojām pastāv un ir ļoti būtisks. Tikai daži no viņiem, kuriem joprojām ir prāts un kurus neietekmē sociālo mediju hipe. Zīmoli spēlē spēcīgi, lai saglabātu sevi atbilstoši.

Louis Vuitton iesūdzēja Supreme, lai apturētu LV skeitborda klāja ražošanu un pārdošanu. Ievērības cienīgs ir fakts, ka brūnās krāsas paletes vietā Louis Vuitton tagad ir pieņēmis Supreme sarkano krāsu. Arī oriģināls 2000 Supreme LV klājs, kuru tikko pārdeva eBay par 10 000 USD. Beat to ar nūju.

Nepieciešamība vērsties pie jaunākās paaudzes nav modē raksturīga tikai un vienīgi, arī pulksteņu industrija piedzīvo sabrukumu un atjaunošanos

Patiešām, mērķauditorijas atlase nākamajai (ja ne jaunākajai paaudzei) labi finansētiem patērētājiem nav tikai modes industrijai raksturīga parādība. Pulksteņu industrija arī tikai atrod savu izeju no viena no ilgākajiem nesenās vēstures tirgus saraušanās periodiem.

2016. gadā Pateka Filips lika mēles gausties, kad viņi izlaida visu laiku mazāko ticamāko Pateka Filipa pulksteni - Calatrava pilota ceļojuma laika atsauci. 5524. Saskaņā ar izpilddirektora Thierry Stern teikto, jaunais jaunums bija paredzēts, lai pievērstu uzmanību jaunu pulksteņu patērētāju paaudzei, kuru “neinteresēja viņu tēva pulkstenis”, lai gan zīmols vērsa uzmanību uz tā ciešo līdzību ar cita ražojuma piedāvājumu, Calatrava Pilot ceļojuma laiks bija komerciāls panākums, tik daudz, ka šogad Patek Philippe uzsāka ASV ierobežotā izdevumā 5522A Pilot's Calatrava kā daļu no pulksteņu mākslas lielās izstādes svinībām. Un tas nav tikai Patek Philippe, arī tādi zīmoli kā Corum sāk piesaistīt jaunāku auditoriju ar jautriem burbuļu pulksteņiem un sadarbību ar dizaineriem.

Patiesība ir tāda, ka neatkarīgi no tā, kāda ir komerciālā realitāte jebkurā nozarē, vienmēr būs skaidrs aicinājums uz “godīgumu” un zīmola sakņošanos. Pagaidām ļoti ciniskajā tirgū nav šaubu, ka sadarbība ir komerciāls panākums. Bet tas joprojām ir jāredz, ja sadarbība ir ceļš uz priekšu, galu galā joprojām ir pieprasījums pēc autentiskuma. Protams, pēc Louis Vuitton priekšmetiem būs pieprasījums pēc Supreme, taču pastāv liela iespēja, ka jūsu puristiskie ielas apģērba entuziasti, kuri parasti rindā stāv rindā ārpus Supreme flagmana Ņujorkā, nav tie paši cilvēki, kuri rindā stāvējuši Vuitton veikalos. Šie nemiernieki padara nehipātu produktu par “hipe”, pateicoties tam, ka viņi ir vairāk kā tendenču noteicēji, nevis tendenču sekotāji. , viņi vieni paši ir kā ielu uzticamības jēdziena veidotāji.

Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam ļoti unikālā laikmetā, kurā lielie zīmoli ir pārstājuši ienīst hipertiesu un tos apskāvuši; Tomēr hipertīkls stāv atsevišķi no jauna radījuma - Hautebeast; šis Hautebeast ir mūsos visos (vismaz luksusa preču un prestiža preču cienītāji).