Manas lietas - Hong Hao grāmatvedība. Honga ir ķīniešu mākslinieks, kurš slavens ar saviem maksimālisma darbiem

Redaktora priekšvārds: Minimālisms ir populāra mākslas un kultūras tendence. Līdzīgi kā Marijas Kondo celšanās, tas nāk un iet, līdzīgi kā džinsa džinsu šorti. Maksimālisms ir pretreakcija. Acīmredzot es strādāju plašsaziņas līdzekļos un esmu ļoti informēts par pasauli, kas ir piesātināta ar neona stendiem, bezgaumīgām reklāmām un tiešraides straumēšanas Podcast epizodēm. Es neesmu atturīgs no minimālisma, kā arī mani īpaši nemulsina maksimālisms; viss, ko es mudinu, nolasa šo iesākto darbu ar atvērtu prātu, jo maksimālisma aptveršana nenozīmē padošanos “troksnim”, tas tikpat iespējams varētu nozīmēt attīstību, lai aptvertu tā haosu un plaukstošu par spīti tam.

Minimālisms vs maksimālisms luksusa mazumtirdzniecībā. Kura tendence labāk der ķīniešu patērētājam?

Pēc Lielās recesijas un ekonomikas lejupslīdes desmitgades, augsta bezdarba un ekonomiskās aktivitātes samazināšanās finanšu sektors beidzot plaukst un mājsaimniecību vidējie ienākumi pieaug. Ekonomiskajiem apstākļiem ir liela ietekme uz mūsu tērēšanas paradumiem, un apģērbu mazumtirgotāji cīnās ar ekonomikas lejupslīdes iznākumu. Desmit gadu laikā patērētāju uzticība bija mazinājusies, jo bankrotēja vai tika pārdotas tādas standout finanšu iestādes kā Lehman Brothers un Washington Mutual, savukārt luksusa zīmoli gaisu virmoja, jo viņi saprata, ka viņu izturība ir atkarīga no finanšu institūciju nepārtrauktības. Kā norāda Bain & Company, luksusa preču tirgus kritās “par 10 procentiem ASV un par 8 procentiem visā pasaulē 2009. gadā”. Bet ne tikai patērētāji izjuta spiedienu samaksāt montāžas kaudzi rēķinu. Lielie mazumtirgotāji arī cīnījās par savām kļūdām un izaicinošo mazumtirdzniecības ainavu. Gados, kas paliek vēsturē kā mazumtirdzniecības apokalipses laikmets, tādi uzņēmumi kā J. Mendels (2018), Karvens (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) un Bill Blass (2008) bankrotēja, savukārt J.Crew, JC Penney un Bloomingdale's bija jāslēdz veikali.

Japāņu dizaineris Yohji Yamamoto, kurš slavens ar savu minimālisma darbu, padevās globālajai ekonomiskajai krīzei un 2009. gadā iesniedza prasību par bankrota aizsardzību.

Lejupslīdes gados pat lielākajiem ienākumiem patērētājiem bija jāpielāgo savi tēriņu paradumi, un tas lika kritiski samazināt pārdošanas apjomus. Tā kā patērētāji pielāgojās jaunajai situācijai, modes nami sekoja tam, ierosinot savaldību, pamata kolekcijas. 2008. gadā, Lielās lejupslīdes laikā, žurnāla Lucky modes direktore Hope Grīnberga norādīja, ka “nejūtas pareizi parādīt lietas, kas ir pārāk bagātīgas vai greznībā, ņemot vērā visu, kas notiek pasaulē , ”Savukārt Miuccia Prada minimālisms kļuva par pievilcīgu iespēju“ tāpēc, ka, iespējams, modē ir bijis pārāk daudz acīmredzamu šarms un kailums ”. Tajā pašā laikā Vogue's Sally Singer lietas bija skaidras. Pasaule pārdzīvoja satraucošus mirkļus, un tie bija “ļoti nestabili laiki”. Viņa sacīja, ka “modes dizaineri ir receptori; viņiem ir uzlabotas antenas, un tas iznāk uz skrejceļiem ”. Tādēļ gluds minimālisma estētika kļuva par šīs desmitgades pārstāvi. Ielu stils nebija tik eksperimentāls, ko nosaka ierobežota krāsu palete, kurā garderobes pamati, piemēram, kraukšķīgi balti krekli un džinsi, kļuva par modes skavām. Luksusa pircēji izvēlējās dizainu par zemu, tā vietā, lai parādītu savu bagātību ar pārmērībām, rotājumiem un logotipiem.

Vai Gucci maksimālisma un sekojošās augšāmcelšanās apskāvieni ir savstarpēji saistīti?

Minimālisma pieaugums

Tā bija Fēbija Filo desmitgade Celiné, Apple un to nepiesārņoto veikalu kāpums, 90. gadu minimālisma tēva Helmuta Langa atgriešanās un dizaineru pacelšanās, kas vilināja apzinātu anonimitāti, piemēram, Comme des Garcons un Jil Sander. Bet pēc desmit gadu ierobežojumiem un smalkās elegances mode atkal pārņēma vieglprātību, materiālismu, pārpilnību, bagātīgas krāsas un greznus dizainus. Pateicoties transnacionālajām laulībām, daudznacionālajām valstīm, spēcīgajai ekonomikai, jaunievēlētajam ASV prezidentam un viņa maksimālisma ideoloģijai, kā arī jaunā superpatērētāja uzplaukumam Ķīnā, pārņēma maksimālisms. Šī skaļā, krāsainā parādība negaisa laikā pārņēma starptautiskos gājienus. Priecīga, eklektiska tendence, kas lieliski piemērota “InstaAge” laikmetam, ļāva atgriezties maksimālismā. Vietējie dizaineri, piemēram, Johanna Ortiz, Monique Lhuillier un Leal Daccarett, tika piesaistīti uzmanības centrā, pateicoties viņu smagajiem ornamentālajiem stiliem, aizraušanās ar RUFFLES un mīlestību uz drosmīgām krāsām. Būt diskrētam vairs nebija izvēles, jo visa pasaule ar degsmi kliedza optimismu un individualitāti. Millennial pink bija tendence visur, kamēr modes auditorija ietvēra iekļaujošu filozofiju. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Pīters Dundas un Roberto Kavalli atdzīvināja mantru, kas ir vairāk, un deva mums visu aptverošo, bezgaumīgo estētiku. Luksusa pasaulē par maksimālisma augšāmcelšanās kustības patronu kļuva Gucci radošais direktors Alessandro Mišele.Viņa dizainparaugi pauž individuālismu, ekstravaganci un ekscentriskumu, un Kerings Marco Bizzari-Alessandro Michele komandas vadībā pārveidoja zīmolu. Sakarā ar jauno vadības modeli Gucci kļuva par vislabāk pārdoto zīmolu Keringa portfelī. Saskaņā ar Keringa 2018. gada gada ienākumu deklarāciju, Gucci pārspēja rekordus, pateicoties “ārkārtējam pieaugumam par 36,9%” un ieņēmumiem pārsniedzot 8 miljardus eiro. Āzijas un Klusā okeāna reģionā izaugsmes rādītājs bija 45,0%. Tas kopumā parāda, ka pat tad, ja Ķīnas ekonomikas lejupslīde satrauc luksusa mājas, Keringa grupa nezaudē impulsu. Kēringa un Gucci panākumi ir daudz saistīti ar tā mārketingu ķīniešu tūkstošgades un Gen Z patērētājiem. “Mēnessgaismas klani” (jaunie ķīniešu patērētāji, kuri visu algu tērē luksusa precēm) ir slaveni ar savu apetīti pēc luksusa izstrādājumiem, un Gucci jaunais radošais virziens reaģē uz viņu vajadzībām. Ievērojamo tehnoloģisko sasniegumu un sociālo mediju platformu izmantošanas dēļ šī paaudze ir ieguvusi vizuālāku, jutekliskāku maksimālisma formu. Šie digitālie vietējie iedzīvotāji konstruē un pauž savu modi un sociālo identitāti, izmantojot izstrādātus tērpus, un viņi cenšas aizēnot vienaudžus, iegādājoties jaunākos apģērbus un aksesuārus. Viņu nepārtrauktie jaunuma meklējumi mudina viņus patērēt modi un tendences nepamatotā ātrumā. Kad viņi piepildīja savu drēbju skapi ar pamatiem (piemēram, Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag un Hermès Birkin), viņi virzās uz jauniem un fugacious gabaliem. Šī maksimālisma tendence sakņojas Ķīnas izaugsmē kā ekonomiskajai, militārajai un politiskajai varai.

Guandžou dzimtā Vivjenne Tam vārdamāsa etiķete ietver maksimālismu

Ķīniešu maksimālisma tendences

Saskaņā ar The Diplomat teikto, Ķīnas jauno “maksimālisma garu” veicina “Xi pārliecība par atdzimis Ķīnu”, kas ir novirzīšanās no “Deng Xiaoping izteikuma” uz “zemā profila uzturēšana” (taoguang yanghui, 韬光养晦) ”(). Ķīnai paaugstinoties savas lielās globālās varas statusam, paplašinot savu ietekmes sfēru, ķīniešu patērētāji kļūst nacionālisti un lepojas ar savām kultūras saknēm. Etiķete “Ražots Ķīnā” vairs nav nekvalitatīvs un lēts produkts, kas ir sinonīms. Kultūras simboli, izteiksmīgi izdrukas (pūķi) un spēcīgas krāsas (sarkanā un dzeltenā krāsā), kas simbolizē Ķīnas patērētāja īpašo identitāti, kļūst par mūsdienu modes paziņojumiem. Šī drosme un pārpilnība tiek tulkota arī modē, kur nepietiekami vērtētu vēstījumu vietā dizaineri piedāvā avangarda eklektisma dizainus. Eksperimentus veicina arī Ķīnas tehnoloģiski lietpratīgā un novatoriskā DNS. Ķīniešu uzņēmums PEAK Sport 2017. gadā iepazīstināja ar pasaulē pirmo 3D drukāto basketbola zābaku, un, izmantojot mākoņdatošanu, robotiku un modernākās tehnoloģijas, vietējie ražotāji ir uzlabojuši savas digitālās ražošanas iespējas. Turklāt tur ir plāns “Ražots Ķīnā 2025” (MiC2025) ar tā vērienīgo projektu. Sākot ar AI un beidzot ar trīsdimensiju drukāšanas tehnoloģiju, valsts ražošanas nozarē notiks revolūcija, izmantojot augstākās klases datorizētas mašīnas un robotus. Šis spēles mainīgais plāns var izjaukt luksusa nozari, un Ķīna pārāk labi izprot savas konkurences priekšrocības. Papildus tam ārvalstu īpašumā esoši uzņēmumi ar tālejošu potenciālu mājienu par Ķīnas iespējām, ievedot savus novatoriskos produktus un pakalpojumus Āzijas tirgū. Piemēram, Allbirds Inc - Kalifornijas sneaker startup, kas negaisa laikā pārņēma Silikona ieleju, atver pirmos veikalus Ķīnā un sadarbojas ar Alibaba, lai pārdotu kurpes Tmall platformā. Pēc Tima Brauna, Allbirds līdzdibinātāja un izpilddirektora teiktā, uzņēmums vēlas panākt Ķīnā “dizaina jūtīgumu un augstākās kvalitātes dabisko materiālu jauninājumus”. Allbirds ir viens no ārvalstu jaunuzņēmumiem, kurš cer panākt atzīmi Ķīnā. Šīs nianses ir atstājušas pēdas Ķīnas mazumtirdzniecības nozarē, novirzot māksliniecisko pieeju uz maksimālismu. Turklāt vēlme pēc emocijām, savienojamības un uzmundrināšanas ir pamudinājusi ķīniešu modi pārpilnības un maņu pārslodzes laikmetā. Šīs nianses ir atstājušas pēdas Ķīnas mazumtirdzniecības nozarē, novirzot māksliniecisko pieeju atpakaļ uz maksimālismu. Turklāt vēlme pēc emocijām, savienojamības un uzmundrināšanas ķīniešu modi ir pārvērtusi par bagātības un maņu pārslodzes laikmetu. Daļiņu drudzis, Vivjenne Tam un Christine Lau noraidīja vienkāršību par labu ekscentrisko un pārdrošo elementu dažādībai.

Daļiņu drudzis TMall Show, Ķīna

Daļiņu drudzis ir luksusa preču zīme, kas ir moderna, jo tai ir moderna pieeja komfortam un stilam. Krāsainie zīmējumi ir lieliski piemēroti ķīniešu meitenēm, kurām patīk “modeļa beznodokļu” izskats. Drosmīgie izdrukas un spēcīgās krāsas atspoguļo maksimālisma svētkus, kas ir ideāla izvēle tiem, kas vecās skolas valdzinājuma vietā izvēlas aktīvo apģērbu. Guandžou dzimtā Vivienne Tam ir pašizpausmes un atšķirības karaliene. Tamam “vairāk ir vairāk” mantru der kā cimdiņš, un viņa ar grafiku un spēcīgām nokrāsām apveltīta ar vieglumu, kas lika Vogue apgalvot, ka Mīlestības krāsa ir “jautrs drukas un krāsas eksplozija”. Kristīne Lau ir visu par netradicionālajām izdrukām un bailīgajiem dizainiem. Viņas apģērbi ir smalki un moderni, ļoti līdzīgi Manga estētikai.

Tā kā pašmāju dizaineri kļūst mazāk ierobežojoši un eksperimentālāki, viņi atbalsta maksimālisma mantru, kas patīk jaunajiem ķīniešu patērētājiem.No otras puses, jaunie patērētāji atspoguļo šo pašreizējo tendenci ielu stila tendencēs, kuras kļūst arvien redzamākas un pārmērīgākas. Simbiotiskās attiecības starp ielu stila zvaigznēm un vietējiem dizaineriem ir veicinājušas ielu apģērba krosoveru un bezgaumīgu logotipu atdzimšanu. Ņemot vērā šos apstākļus, nav pārsteigums, ka ķīniešu tūkstošgades pagātnē atstāja zemu minimālisma laikus.

Par autoru: Adina Laura Ahima ir ANO sieviešu izmaiņu nodrošināšanas čempione sievietēm, publicēta autore, žurnāliste un sabiedrisko attiecību vadītāja. Viņas redakcijas darbs parādījās dažās pasaules slavenākajās modes un dzīvesveida publikācijās: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine). tulkots angļu, rumāņu, spāņu, slovēņu, bulgāru, armēņu un krievu valodā.