Estētiskais parāds: kas augstās modes pieder Āzijai
Kurš saka, ka mode pastāv savā burbulī? Dizaineri un mājas šodien vairāk nekā jebkad agrāk smeļas iedvesmu un atsauces no visas pasaules. Nekur tas nav acīmredzamāk nekā augstās modes attiecībās ar Austrumiem. Vilinošais Orients jau sen ir dekoratīvo pieskārienu zelta raktuve. Kristiana Diora mīlestība uz Austrumiem lika viņam radīt kleitu - skaistajā Jaunā izskata siluetā ar apgrieztu vidukli un izsmalcinātu skaļumu -, kas bija pārklāta ar japāņu rakstainu rakstu, kas pacelta no vecās apdrukas. Vārdi? Kaut kas par zarnu kustībām un vēdera sāpēm. Smieklīgs, tomēr stāstīgs piemērs, ja tāds bija, par labu nodomu un negribīgas izpildes rezultātiem.
Patīkami, ka mūsdienās dizaineriem ir greznība pētījumu veikšanā un ir pieejams globāls pasaules uzskats (paldies, Google), kura rezultātā tika izveidots viedāks veids, kā smelties iedvesmu Austrumiem, un tas ir tas, kas būtu jāsvin. Ņujorkas Metropolitēna mākslas muzeja 2015. gada galvenā izstāde, Ķīna: caur skatlogu, bija nozīmīgs Austrumu ietekmes uz modi piemērs. Tas ļāva skaidri parādīt, ka Ķīnai ir bijusi estētiska ietekme praktiski uz visiem augstās modes dizaineriem. Izstādes “skata stikla” elementam tomēr vajadzētu būt spēcīgam atgādinājumam, ka Ķīna un patiešām visa pārējā Āzija nav tālu austrumu noslēpumi. Tās atbilstība un ietekme gandrīz prasa, lai dizaineri, kas izvēlas atsauces, to izdarītu ar saprātīgu jutīgumu, nevis ar reducējošu pasīvu.
Japāna Parīzē
Maison Margiela
Divi no vissvarīgākajiem japāņu dizaineriem - Rei Kawakubo un Yohji Yamamoto - darbojas šajā biznesā 40 gadus, sākot ar 70. un 1980. gadu. Ir intriģējoši novērtēt to estētiku un ietekmi uz nozari. Mums jāatceras, ka abi bija tik ietekmīgi un ievērojami Parīzes mode, jo bija pretrunīgi ar to, ko viņi demonstrēja. Kad Rietumu - tas ir, uz Eiropu vērsts - mode būvēja kleitas ap krāšņo, seksualizēto sievietes ķermeni, Kawakubo un Yamamoto iebruka un piedāvāja izgudrojuma formas, siluetus, griezumus un neatlaidīgu melnās krāsas izmantošanu. Patiešām, Yamamoto zīmols tika cienīts par tā meistarīgo meistarību, ķermeņa aizsargājošo apskāvienu un inteliģenci, kas valkātājam rada drošības sajūtu - drēbes kā sakāmvārda bruņas.
Arī Kawakubo iemantoja slavu par to, ka ir nepielūdzami. Comme des Garçons ir kļuvis par paraugu zīmolu (attēlā augšpusē) ar tā daudzajām atzaru līnijām - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya un Ganryu visi ir Kawakubo protēžu pārstāvji, kā arī uz atzinumiem balstītie Dover Street Market veikali. Mākslas stiprums joprojām ir paša Kawakubo izstrādātā Comme des Garçons galvenā līnija, kas ir bijusi bezgalīgi unikāla, uzdrīkstēšanās un avangarda stils.
Kenzo šodien pārstāv optimālu pieejamību, pateicoties radošajiem direktoriem Karolim Lim un Humberto Leonam. Atklāšanas ceremonijas dibinātāji zīmolam piešķir komerciālu Ņujorkas domu līniju, kas to uztur saskaņā ar dibinātāja sākotnējo garu. Pats vīrietis Kenzo Takada Parīzē atvēra savu veikaliņu ar nosaukumu Jungle Jap, pārdodot savas spilgtas un jautras multikulturālas izdrukas. Viens no galvenajiem Kenzo modes balstiem ir jautrības un jaunības izjūta. Drīz Kenzo uzsāks sadarbības kolekciju ar H&M, vienu īpašā izdevuma sērijā ar tādu zīmolu patīk Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant un Karl Lagerfeld. Patiešām, uz nākotni.
Runājot par nākotni, nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst Japānas zīmolu, kas virzīja tehniskās un radošās robežas. Isejai Mijakei ir liela nozīme modes veidošanā, jo viņa mīl tehnoloģijas, kā arī zīmola pētījumus par kleitas formu un funkciju. Mijakas agrākie darbi tika uzcelti ap japāņu kimono, dekonstruējot tradicionālo apģērbu, lai nonāktu pie tā, kas liek darboties salokāmiem apģērbiem. Spēlējoties ar izmēru, viņš izstrādāja apģērbu līniju, kas bija maigi skulpturāla. Viņa slavenā termiski nospiestā kroku veidošanas tehnoloģija izveidoja līniju Pleats Please, un kopš tā laika veidotais, tomēr drapētais siluets ir unikāls. FW16 kolekcijā pašreizējais radošais direktors Yoshiyuki Miyamae godbijīgi godina apģērbus, kas izgatavoti ar plisēšanas paņēmieniem, kurus zīmols sauc par “ceptiem izstieptiem” un “3D tvaika izstieptiem”. Preču zīme savā garā joprojām ir enerģiska, izpētot tehnoloģiju ietekmi uz audumu un apģērbu ražošanu.
Kultūras ietekmes
Valentīno
Augstākie modes ešeloni ir parādā estētisko parādu Āzijai. Oriģinālās Parīzes uzvaras, piemēram, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet un Coco Chanel, guva iedvesmu no dažādiem šineris un japonisma aspektiem. Ir kāds pastišas elements, kuru nevar ignorēt, kaut arī to var krīēt līdz laikam. Yves Saint Laurent septiņdesmitajos gados veltīja cieņu cheongsam un Čipao silueti, papildināti ar cepurēm un jakām, kuras iedvesmojusi imperatora ķīniešu kleita. Toma Forda galīgajā mājas kolekcijā 2004. gada rudenī šāds izskats tika pastiprināts, lai izceltu juteklību un seksuālo drosmi. Figūru pievilinošs un sagriezts apģērbs demonstrēja Forda augsto oktānskaitli domājošo mentalitāti un viņa spēju mainīt tradicionālās ģērbšanās formas atbilstoši laikam.
Koko Šanele bija slavena koristu kolekcija no lakotajiem koromandeļu ekrāniem no Ķīnas un vairāk nekā 30 no tām rotāja savas mājas un birojus Rue Kambonā. Kārļa Lāgerfelda kolekcijas ir balstītas uz apsēstību, jo īpaši ar 2009. gada Métiers d’Art izstādi Šanhajā, kas bija viņa spēks apvienot Šaneles mantojumu ar mūsdienu sieviešu vajadzībām. Rezultāts: mūsdienīga ķīniešu attieksme, kas valkāta ar mājas neuzkrītošajiem bouclé svārku kostīmiem. Pēc tam Lāgerfelds devās ceļojumā uz Indiju Parīzes-Bombejas Métiers d’Art 2012 šovā: tradicionālos indiešu ģērbšanās stilus, piemēram, Salwar bikses (apjomīgas bikses, kas krasi sašaurinās tuvu potītēm) un kurti (garas, tunikas garās blūzes) tika savienotas pārī ar Chanel ikoniskajām pērlēm un tvītiem. Runājot par atsaucēm, Lāgerfelds ir meistars; ir viegls sajaukums, kas kavē dziļu izpēti un smalkumu būvniecībā.
John Galliano veicināja Dior mīlestību pret austrumiem, kad viņš projektēja māju ar slaveno krāšņo SS07 un SS09 haute couture šovu palīdzību. 2007. gada pavasarī modernās geišas parādījās chartreuse, lavandas un rožu nokrāsas bāra siluetos, kas sagriezti zīda taftā ar origami stila vērpjot. 2009. gadā visuresošais vītolu raksts uz ķīniešu keramikas līmēja zem oderes, iekšpuses un ap kleitu ārpusi - tas bija delikatese drēbēm, ko aizdeva, atsaucoties uz galveno tirdzniecības produktu, ko Ķīna gadsimtiem ilgi ir dalījusi ar Rietumiem.
Šodienas lietotne
Valentīno
Mūsdienu couturiers spēlē daudz niansētāku atsauces atlasīšanas spēli. Apsveriet Valentino 2016. gada pavasara haute couture demonstrēšanu. Izskata silueti un vilce bija citpasaules un sevišķi sievišķīgais paraksts, par kuru Maria Grazia Chiuri un Pierpaolo Piccioli ir kļuvuši atzinīgi. Kimono stila mēteļi un halāti ar ar rokām apgleznotiem karpām un pūķiem nāk no Austrumu mitoloģiskā avota. Tas sekoja vizuālajam stāstam zīmola kolekcijā “Pre-Fall 2016”, kurā bija attēloti ar rokām apgleznoti un ar intarsiju apveltīti pūķi un bezdelīgas, pidžamas ar noapaļotiem gulbjiem un maiņu kleitas ar ģeniālajām 10. gadsimta putnu un ziedu gleznām.
Gucci kolekcijā FW16 Alessandro Mišela uz sava skrejceļa nosūtīja reibinošu numuru - 70, kas izskatās skaisti. Mišelas metode ir radīt dažādas sievietes - dažādas rakstzīmes, kuras uzdrošinās piedalīties un spēlēt saģērbšanas raksturojumā. Uz skrejceļa nogāja divi Āzijas informēti skatieni: pirmais - minidrese ar itāļu saules motīvu un Mao apkakle; otrais - grīdas garums qipao ar rozā kažokādas apdari uz piedurknēm un izšūtu fēniksa rakstu.
Louis Vuitton un Kenzo zīmoli skatījās uz sieviešu karikatūru idealizēšanu. Nicolas Ghesquière ir viens no labākajiem paņēmieniem nozarē, lai izmantotu jauneklīgu enerģiju un dotu tai izsmalcinātu pavērsienu. Atgādiniet 2016. gada pavasara reklāmas kampaņu: virtuālais iemiesojums Zibens (viens no Final Fantasy spēļu galvenajiem varoņiem) šūpojas ap somu, streiko pozās un izskatās pilnīgs. Ir vērts atzīmēt, ka zibens raksturs spēlēs ir kaujinieks - spēcīgākais spēlējamais varonis, pat. Tas atspoguļojas arī drēbēs: pilsētas varoņa jutīgums tiek pārnests uz FW16 pārspīlētiem siluetiem, uzsvaru uz smagajiem zābakiem, paneļiem uz bodijiem un bruņām līdzīgām ādas pūtīm. Kenzo domāšanas vilciens bija Sailor Moon, mīļotā 90. gadu shōjo sieviešu atbrīvošanās un spēka ikona. Tas pārņēma pārliecības un kvintesenciālās sievišķības garu un pārvērta to pārpilnībā ar impērijas vidukļa līnijām un dekonstruētiem duffel mēteļiem ar pārstrādātu arhīvu varavīksnenes, pieneņu un tīģeru izdrukām (Kenzo ir pazīstams ar savu iespieddarbu).
Dior
Tehniskākā aspektā mēs atskatāmies uz Rafa Simona debijas haute couture kolekciju Dior 2012. gada rudens sezonā. Kolekcijā redzētais Simons uz mēteļiem un kleitām uzliek abstraktas Sterling Ruby izdrukas, izmantojot Indonēzijas tehniku, kas redzama caur franču aci. Oriģinālā tehnika ikat ir šķēru drukāšanas agrīnā forma. Velku apdruka ir auduma krāsošana uz dzijas pirms tā austa, pretstatā tradicionālajām metodēm, kad apdruka tiek apzīmogota uz gatavā auduma pagalma. Iegūtais apdruka ir pārliecinoši un tālu no asas, un, citējot Simonu kungu, “tai ir otas gājiena kvalitāte”. 18. gadsimtā šī bija tā pati kvalitāte, kuras dēļ franču valodā tika izveidots Chiné a la Branche, ikat drukas paņēmiens, ar kura palīdzību uz zīda tafta auduma tika izgatavotas mazas, ar akvareļu eskortu ziedu izdrukas, kas atrada labvēlību un modi uz Marijas Antuanetes un viņas laikabiedru mugurām.
Mūsdienās tas, ko Āzija pārstāv luksusa un augstās modes dēļ, ir auglīga augsne izaugsmei un izpētei. Masveida Ķīnas ekonomika piedāvā izaugsmes iespējas ar milzīgu patērētāju bāzi, kas ilgojas pēc greznības prestiža un spīduma. Tas, kas modes dizaineriem ir jāatceras, ir atmaksāt auditorijai ar aizdoto skaistumu.
Šis raksts pirmo reizi tika publicēts L’Officiel Singapore.
